Ruhiger Luxus hat den Streetstyle und den Laufsteg übernommen

Aug 14, 2023

Was ist mit dem Schnickschnack des maximalistischen Streetstyles passiert?

Chiara Ferragni sah aus, als hätte sie den Inkognito-Modus aktiviert. Auf der Fashion Week im vergangenen Februar trug der italienische Modestar, der mit seinen glitzernden, regenbogenfarbenen und mit Logos verzierten Ensembles eine Instagram-Fangemeinde von 29 Millionen hat, nur neutrale Farben: einen cremefarbenen Strickpullover und eine Cargohose von Fendi, eine weiße Hemdkleid unter einem beigen Mantel bei Tod's, grauer Anzug bei Gucci.

Unter den Super-Influencern bei den Shows war Ferragni nicht der Einzige, der auf schlichtere Looks umstieg. Tamu McPherson trug bei Ferragamo weiße Strickmode. Camille Charrière erschien in grauen Kaschmir-Einzelteilen bei Prada. Caroline Daur und Chriselle Lim trugen bei Max Mara bzw. Lanvin klassische Kameloberbekleidung. So sieht offenbar Streetstyle in der Ära des ruhigen Luxus aus, in der aggressive Raffinesse und üppige Stoffe vorherrschen.

„Es ist sehr anspruchsvoll, wieder in den Fluss des Modekalenders einzusteigen“, sagt McPherson, Gründer der Mode-, Beauty- und Wellness-Website All the Pretty Birds. „Derzeit tendiere ich zu Stücken, die Sie und ich wahrscheinlich schon oft gesehen haben und die Klassiker sind.“ Wonach McPherson sich jetzt sehnt, ist eine Art ausfallsichere Uniform – Kleidung, die sie gegen die Unsicherheit unserer dunstigen und noch nicht ganz postpandemischen Welt wappnet. Dies erfordert ihrer Meinung nach eine Art Mode-Umerziehung in den grundlegendsten Stilelementen, und genau das boten die Laufstege im Herbst 2023: „Das sind Must-Haves, die man jederzeit tragen und verwenden kann.“ Und deshalb denke ich, dass es kommerziell gesehen eine großartige Strategie ist.“

Wenn die Kollektionen der letzten Jahre mit hellen, lebendigen, stimmungsaufhellenden Farb- und Schimmereffekten gefüllt waren – Kleidung, die für eine einst ehrgeizige Vision einer Covid-freien Zukunft des Rache-Partys konzipiert wurde –, dann haben sich die Designer genauso entschlossen diesem Trend zugewandt Understatement für den Herbst, mit Schwerpunkt auf den Feinheiten von Qualität und Design.

In New York tauschte Proenza Schoulers Show zum 20-jährigen Jubiläum die Polka Dots und Flamenco-Rüschen des Frühlings gegen eine Parade der wichtigsten Kleidungsstücke, angeführt von Jack McCollough und Lazaro Hernandez' ewiger Muse Chloë Sevigny in einem schwarzen Midirock aus Leder und einer maßgeschneiderten Jacke, die eng an der Taille sitzt. Tory Burch tauschte die durchscheinenden Schichten und Neonfarben der letzten Saison gegen strukturierte Mix-and-Match-Einzelteile in gedämpften Elfenbein-, Rouge-, Schwarz- und Grautönen ein. Ralph Lauren und Michael Kors griffen auf ihre klassischsten Stile zurück: Anzüge mit Kreidestreifen und weiche Strickkleider.

Eine der am meisten diskutierten Shows in London war Tove, das Laufstegdebüt des modernen minimalistischen Labels von Holly Wright und Camille Perry, das seit seiner Einführung im Jahr 2019 für klassische Kleider mit subtilen Schnörkeln wie Rüschen und geknoteten Details bekannt ist. Alle 33 Looks, darunter elegant geschnittene Blazer und Mäntel, wurden mit schicken, lässigen Charvet-Slippern gestylt.

Mailand hatte schon immer seine Befürworter einer tonalen Kleidung. Aber für den Herbst schien es, dass alle Labels – von Virtuosen wie Brunello Cucinelli, Loro Piana, Bottega Veneta und Giorgio Armani bis hin zu den lauteren, exzentrischeren Häusern wie Fendi und Gucci – von Kopf bis Fuß Bräune, Taupe, Keks, Buff und Ecru. (Der Kreativdirektor von Max Mara, Ian Griffiths, nannte es „Kamelokratie“.)

Hermès setzte in Paris weiterhin auf Understatement, aber auch Demna, dessen Balenciaga-Kollektion mit sieben übergroßen schwarzen Tailoring-Looks eröffnet wurde.

In LA präsentierte Fear of God eine bravouröse Präsentation lässiger Schneiderkunst, die zu Jerry Lorenzos Markenzeichen geworden ist. Sogar die bekennende Maximalistin Donatella Versace war mit ihrer Oscar-Wochenendshow, die dezente kleine schwarze Kleider und Rockanzüge zeigte, mit von der Partie.

Das Moodboard von Versace enthielt Bilder aus einer Kampagne von 1995, fotografiert von Richard Avedon und mit Kristen McMenamy in einer taillierten schwarzen Sanduhrjacke und einem Bleistiftrock. Das ist ein Bezugspunkt, der besonders passend erscheint: Die Mitte der 90er Jahre war wohl der Höhepunkt der von Designern wie Calvin Klein, Helmut Lang und Jil Sander angeführten Bewegung zum Minimalismus, die sich auf gut geschnittene Kleidung mit einer gedämpften Farbpalette konzentrierte – ein starker Kontrast zum übertriebenen Glamour der 80er Jahre davor. Die Ästhetik entstand im Zuge der Rezession und des Golfkriegs sowie inmitten der anhaltenden AIDS-Epidemie. Es hat dazu beigetragen, eine umfassende Neuausrichtung dessen zu provozieren, was Mode ist und welche Rolle sie in unserem Leben spielen kann oder sollte.

Was jetzt passiert, in einer weiteren Ära des Umbruchs, während unserer Post-Covid-Katerphase, eines langen und geopolitisch destabilisierenden Krieges in der Ukraine, der sich immer weiter verschärfenden Klimakrise und der rasanten Inflation, könnte ein weiterer Moment für eine Bestandsaufnahme sein.

Die beliebten zeitgenössischen Inkarnationen des stillen Luxus – die Roys in HBOs Succession, Cate Blanchetts Lydia Tár in Tár, Ski-Probe Gwyneth Paltrow, frischgebackene Braut Sofia Richie – haben der TikTok-Mühle reichlich Nahrung geliefert, wobei kurze Erklärungen zu #QuietLuxury dabei geholfen haben den einstigen „Nischenblick“ des einen Prozents auf eine neue Ebene des massenkulturellen Bewusstseins. Aber jenseits von Reichtum, Macht und Einfluss scheint der logolose Luxus eine Art Selbstvertrauen oder Kontrolle zu vermitteln, wenn auch illusorisch, inmitten all des Chaos. Der Reiz dieser Vorstellung ist nicht allzu schwer zu verstehen – insbesondere für jüngere Verbraucher, für die die Zukunft oft am verschwommensten erscheint.

Natürlich sind doppelseitige Kaschmirmäntel, die mehr als 3.000 US-Dollar kosten, nicht für jedermann zugänglich. Aber die Kombination aus wirtschaftlicher Unsicherheit und erhöhtem Umweltbewusstsein hat begonnen, das Wachstum auf dem Mode-Wiederverkaufsmarkt voranzutreiben – und damit einen Wandel hin zu einem eher kreislauforientierten Modell, bei dem trendlosere Kleidungsstücke gekauft, (länger) getragen und dann weiterverkauft werden. normalerweise mit einem Rabatt, um den Zyklus von vorne zu beginnen.

„In der Vergangenheit haben wir gesehen, dass sich die Generation Z wirklich für Statement-Stücke interessiert, die irgendwie ‚Instagram-würdig‘ waren, und jetzt gibt es eine Verlagerung hin zu Marken, die traditionell von unseren älteren Kunden übernommen wurden“, sagt Noelle Sciacca, Senior Fashion Führung bei der RealReal. Sciacca stellt fest, dass sowohl Loro Piana als auch The Row, zwei Prüfmarken der Luxus-Minimalismus-Bewegung, im vergangenen Jahr den stärksten Anstieg der Nachfrage auf der Luxus-Wiederverkaufsplattform verzeichneten, mit einem Anstieg von 30 Prozent bei den Kunden der Generation Z. Es handelt sich um einen Trend in der Art und Weise, wie wir uns in der Mode engagieren und darüber nachdenken, dem sich Luxuseinzelhändler im Großen und Ganzen widmen wollen. Net-a-Porter hat sogar ein eigenes Wiederverkaufsprogramm für Ladenguthaben gestartet und führt einen Reparatur- und Änderungsservice für Kleidung ein, um die Lebensdauer von Kleidungsstücken und Accessoires zu verlängern.

Dies sind ermutigende Entwicklungen für Stella McCartney, die Umweltverantwortung und das Entwerfen von Kleidung, die über eine einzige Saison hinaus in Ihrem Kleiderschrank bleibt, in den Mittelpunkt ihres Handelns gestellt hat. „Ich bin von den Verbrauchern von heute inspiriert, die sich zunehmend dafür einsetzen, achtsam zu leben und den Planeten zu schützen“, sagt McCartney. „Ich freue mich, dass Gespräche nicht nur über die Verwendung umweltfreundlicher, bewusster Materialien, sondern auch über einen Paradigmenwechsel von ‚Trend‘ zu ‚Zeitlosigkeit‘ geführt werden.“ ”

Für eine Reihe jüngerer, kleinerer Marken ist es auch die Daseinsberechtigung, luxuriös tragbare Basics für die Garderobe zu kreieren.

Das in Stockholm ansässige Unternehmen Totême von Elin Kling und Karl Lindman hatte letztes Jahr vielleicht mit seiner Schaljacke – im Grunde ein übergroßer Wollmantel mit angenähtem Schal – einen viralen Hit, aber das neun Jahre alte Label konzentriert sich weiterhin darauf, gut verarbeitete Kleidung zu liefern, die so viel wert ist wie ein Kleiderschrank , schlichte Stücke, die Teil Ihrer täglichen Uniform sein werden.

In New York ist Paul Helbers, der zuvor Herrenmode für The Row entworfen hat, jetzt Kreativdirektor von Fforme, einer Reihe modularer Garderobenbausteine, wie einem gestrickten Etuikleid, schmalen Hosen und einem Mantel mit Fledermausärmeln, die zusammenpassen Stücke aus früheren Staffeln. Die A--Company von Sara Lopez ist auf die Schneiderei mit Details spezialisiert, die nur links von der Mitte liegen, wie besonders tiefe Armausschnitte oder aufgeschnittene Messerfalten, um Fransen zu erzeugen. Und Veronica de Piante kreiert Kaschmir-Strickwaren und zweireihige Jacken aus Duchesse-Seide mit aufwendiger Schwarz-auf-Schwarz-Stickerei. De Piante hat ihre eigene Garderobe auf einen der oben genannten Blazer, ein paar Mäntel, Jeans und weiße T-Shirts reduziert. „Ich mag es einfach, einfach und schick zu sein“, sagt sie. "Einfach. Weniger ist mehr."

Es ist eine Idee, die Brunello Cucinelli schon immer angetrieben hat. „Als wir unser Unternehmen vor 45 Jahren eröffneten, präsentierten wir unseren Kunden eine Kollektion von 30 Damen-Kaschmirpullovern, weil ich wusste, dass Kaschmir kein Material ist, über das man sich leicht entledigen kann“, sagt Cucinelli über seinen langjährigen Fokus auf die Herstellung klassischer Silhouetten aus hochwertigen Naturfasern. „Wenn wir heute eine neue Kollektion entwerfen, denken wir an das Leben der Person, die sie letztendlich tragen wird. Werden sie sich bei der Verwendung jedes Teils wohl fühlen? Lassen sich die Teile gut kombinieren?“ Cucinelli erklärt. „Wir möchten, dass sie das Gefühl haben, Teile von vor 10 Jahren mit neuen kombinieren zu können und dass sie immer gut zusammenpassen.“

Eine Version dieser Geschichte erschien in der Augustausgabe 2023 von Harper's Bazaar.

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