Nachruf auf Dame Vivienne Westwood

Feb 04, 2024

Modedesigner mit Punk-Ursprung, der eine internationale Marke mit einem dissidenten Touch schuf

Keine Modedesignerin hatte jemals eine Pariser Show wie die von Vivienne Westwood im Jahr 1991. Obwohl sie damals 50 Jahre alt war und seit 20 Jahren Kleidung für den Verkauf herstellte – und der British Fashion Council sie zur Designerin des Jahres gekürt hatte –, nähte sie Einen Großteil dieser Kollektion nähte sie an ihrer eigenen Nähmaschine in ihrer schäbigen Wohnung im Süden Londons und vollendete sie von Hand in dem Lieferwagen, der sie und die Models nach Frankreich transportierte, wo die Modeschöpferin Azzedine Alaïa sie zu einer Gastausstellung eingeladen hatte. Trotz dieser Einschränkungen war die Sammlung ein großer Erfolg.

Das Leben von Westwood, der im Alter von 81 Jahren gestorben ist, war so, sowohl hektisch als auch verantwortungsvoll. Sie benahm sich weiterhin wie eine ewige Schülerin, obwohl sie die Harrow Art School nach einem Semester abgebrochen hatte, weil sie als Teenagerin aus der Arbeiterklasse keine Ahnung hatte, wie sie mit Kunst ihren Lebensunterhalt bestreiten sollte. Biographen und Interviewern gegenüber war sie offen darüber, dass ihre wirkliche, weltliche Bildung auf Beziehungen beruhte, meist mit Männern, für die sie die praktische Stütze war, indem sie die Rechnungen bezahlte oder die Kassenbons zusammenzählte.

Westwood hat die Risse in ihrer Punk-Ausrüstung von Hand gefertigt; Als sie 1992 zur OBE ernannt wurde, ging sie in einem fein geschnittenen Anzug zum Buckingham Palace, trug darunter jedoch keine Unterhosen. Sie hatte nie die Absicht, eine internationale Designerin zu werden – es hätte gereicht, einen eigenen Marktstand zu betreiben –, ganz zu schweigen von Dame Vivienne Westwood, Eminenz und Markenzeichen, „Kaiserinwitwe des Westens“, wie sie in China genannt wurde. Es war alles eine pragmatische Reaktion nach der anderen auf Zufall und Notwendigkeit gewesen.

Sie wurde in Tintwistle, etwas außerhalb der Mühlenstadt Glossop, Derbyshire, als Tochter von Dora (geborene Ball) und Gordon Swire geboren. Ihr Vater war Fabrikarbeiter; Ihre Mutter war in den Fabriken gewesen und schätzte ein Stück gute Kammgarnwolle – obwohl in Vivs Kindheit alles Mangelware war. Ihre Ausbildung am Glossop-Gymnasium endete 1958, als die Swires genug gespart hatten, um ein kleines Postunternehmen in London zu kaufen, und nach Harrow zogen. Viv verließ bald ihren Kunstkurs, frustriert darüber, dass dort das Nähen verboten war. Ihr eigener Stil bestand aus Bienenstockhaar, Bleistiftröcken und Stöckelschuhen – allesamt mit der Musik verbundene Experimente der ersten Teenagergeneration Londons.

Sie wurde Grundschullehrerin und heiratete 1962 Derek Westwood, einen Werkzeugmacher mit Ambitionen, Pilot einer Fluggesellschaft zu werden, was ihm auch gelang. Ihr Sohn Ben wurde 1963 geboren, doch das Paar trennte sich bald darauf und ließ sich 1966 scheiden. Sie kehrte zu ihren Eltern zurück und begann, Schmuck für einen Stand in der Portobello Road herzustellen.

Zu denen, die mit ihrem Bruder Gordon eine Mietwohnung teilten, gehörte auch der charismatische Kunststudent Malcolm McLaren. Westwood und ihr Sohn zogen ebenfalls ein, und sie wurde McLarens erste Freundin, bald schwanger mit ihrem 1967 geborenen Sohn Joe – allerdings erst, so Westwood, nachdem sie sich gegen eine Abtreibung entschieden und das Geld für einen Kaschmirpullover ausgegeben hatte Stattdessen einen Pullover.

McLaren, weit in der Situationspolitik des Konsums und der Zurschaustellung, flitzte durch die linke Landschaft und versuchte, im Revolutionsjahr 1968 Paris zu erreichen, während Westwood und ihre Söhne aufbrachen, um im Ferienwohnwagen ihrer Eltern zu leben. Als McLaren sie umwarb, zogen sie in eine kleine, abgenutzte Wohnung in einem Art-Deco-Block in der Nähe von Clapham Common, in ein Leben, das weder romantisch noch häuslich war.

Ihre erste Zusammenarbeit bestand darin, Vintage-Rockplatten herauszubringen, während McLaren Musik promotete, und als ihnen unverkaufte T-Shirts von einem Konzert übrig blieben, überarbeitete und verschönerte Westwood sie als Modeartikel. Ihre ursprünglichen Vorstellungen über das Aussehen entsprangen einem instinktiven Verständnis der frühen, kurzen sexuellen Anziehungskraft, die die Gesellschaft traditionell Frauen der Arbeiterklasse zuließ. Wie sie ihrem Biographen Ian Kelly sagte, waren es „Menschen, die ein härteres Leben und dramatischere Erfahrungen hatten … die Armen haben den Status … mehr Erfahrung zu haben“. Gabrielle (Coco) Chanel hatte um 1918 eine ähnliche Offenbarung.

In den späten 60er Jahren war die Kings Road Nr. 430, genau dort, wo Chelsea in Richtung Fulham abbiegt, die Cartoon-Boutique „Mr. Freedom“, bevor sie an einen heruntergekommenen Jeansladen vermietet wurde, wo McLaren begann, seine Platten im hinteren Teil zu verkaufen. 1971 lieh sich Westwood 100 Pfund von ihrer Mutter und mietete das gesamte Anwesen, ging eine Partnerschaft mit McLaren ein und stockte ihre Maschine auf, um die eingekauften Waren aufzufüllen. Sie nannten es „Let It Rock“, änderten sich innerhalb eines Jahres in „Too Fast to Live, Too Young to Die“ und verkauften Bikerjacken und die robusten T-Shirts von Westwood. Diese druckte sie mit Slogans und anzüglichen Bildern, schwul und heterosexuell; Sie bearbeitete und verzierte sie, färbte sie in ihrem Bad und nähte sie auf Hühnerknochen, die in der Küche sauber gekocht wurden.

McLaren, der die Öffentlichkeit besser verstand als die Politik, gestaltete den Laden regelmäßig dem Zeitgeist entsprechend um. Die nächste Inkarnation erfolgte 1974 als SEX, wobei Westwood seinen Bestand an Gummi-Fetischkleidung über die Seiten von Exchange & Mart bezog. Um für das Geschäft zu werben, besuchten McLaren und Westwood New York, wo er sich für raue neue Musik begeisterte, während sie von Andy Warhols Factory-Publikum abgeholt wurde, einem sexy Exzentriker mit Haaren wie eine gebleichte Klobürste, der in Kneipen über radikale Politik redete.

Zurück in London gründete McLaren seine eigene Punkband, die Sex Pistols, und Westwood förderte ihre kreative Zerstörung durch Musik, Auftritte und Kleidung. Sie beanspruchte zwar die Anerkennung für die Texte einiger Pistols, aber nie für die symbolträchtige Sicherheitsnadel des Punks, obwohl sie als Kunsthandwerkerin alle Improvisationen der jungen Punks, ihre schwarzen Müllsäcke und Kloketten schätzte. SEX verwandelte sich während der kurzen, sensationellen Karriere der Pistols in Seditionaries und machte Westwood im Silberjubiläumssommer 1977 zur Sprecherin des Punk auf seinem Höhepunkt.

Die Kleidung des Ladens wurde sowohl McLaren als auch Westwood zugeschrieben, obwohl beide später heftig darüber stritten, ob sie sich die Ideen zu eigen machten. Da Seditionaries internationale Aufmerksamkeit erregte, mussten Lagerbestände hergestellt werden, statt sie zu beschaffen und zu überarbeiten. Deshalb fand Westwood einen Schneider, einen Schneider, einen Musterschneider und ein paar Facharbeiter und begann mit der Produktion in kleinem handwerklichem Maßstab. McLaren widmete sich hauptberuflich dem Musikmanagement.

Westwood würdigte McLarens frühes Bewusstsein dafür, dass Kleidung fantastisch und theatralisch wurde, und gab ihr die Schlüsselwörter „romantisch“ und „Pirat“. Weitere Inspirationen kamen von einem historischen Musterhandbuch, Norah Waughs „The Cut of Men's Clothes“ und Bänden über Kunstgeschichte. Diese Hausarbeit bildete die Grundlage für ihre Pirates-Kollektion von 1981, die Westwoods Gespür für das erotische Potenzial historischer Details davor bewahrte, schick gekleidet zu sein. Es war ihre erste Laufstegkollektion, die bei Olympia gezeigt und in 430 Kings Road verkauft wurde, die wiederum melodramatisch umgestaltet und in Worlds End umbenannt wurde; 1982 versuchten Westwood und McLaren einen zweiten Londoner Laden, Nostalgia of Mud. Sie begannen auch eine langwierige Trennung, die dazu führte, dass sie kein Geld mehr hatte.

Westwood nahm ein Managementangebot des Mode-PR Carlo D'Amario an und reiste mit ihnen nach Italien, um Unterstützung für ein eigenes Label zu suchen. Er zeigte Westwood, dessen Parameter die Clapham-Wohnung und die winzig schäbigen Räumlichkeiten in Camden gewesen waren, wie Italien seine hochtechnologische, handwerkliche Produktion verwaltete, aber dennoch keine großen Geschäfte zustande kamen, und sie als Abtrünnige lebten und Musterlinien für Kollektionen in Auftrag gaben, die das getan hatten Gastspiele in Paris und Tokio.

Westwood entdeckte, dass ihre Arbeit außerhalb Großbritanniens mehr bekannt und bewundert war als dort. Nach den wirtschaftlichen Turbulenzen der 1970er-Jahre hatte sich die internationale Couture-Mode dem Prunk und die Prêt-à-porter-Mode dem Konservatismus zugewandt, so dass sie eine der seltenen überlebenden Rebellinnen war.

Nostalgia of Mud wurde 1984 geschlossen, und noch immer auf der Flucht, inszenierte sie 1985 eine Show in New York, die „Mini-Crini“-Kollektion – figurbetonte Kleidung mit Tutu-Röcken und Schuhen, die weitaus verrückter waren als die Winklepicker, die sie getragen hatte als Teenager; Westwood liebte Plateauschuhe und erhöhte sie später so hoch, dass das Model Naomi Campbell auf ihrem Laufsteg von 9-Zoll-Sohlen fiel.

Zu diesem Zeitpunkt war Westwood pleite, konnte aber mit praktischer Hilfe und einem bescheidenen Darlehen von Familie und Freunden das geschlossene Worlds End wiedereröffnen, das nach dem Stromausfall von Kerzen beleuchtet wurde, und ihre begrenzten Vorräte problemlos verkaufen.

Die Harris-Tweed-, Tartan- und Barathea-Stoffe aus ihrer Kollektion von 1987, ebenfalls flach genäht, erinnerten an Glossops robuste Wollstoffe, respektierten die Tradition und waren dennoch radikal geschnitten. Andere Ideen, wie ein Korsettmieder im Stil des 18. Jahrhunderts mit Rigilene-Kunststoff anstelle von Fischbeinen, stammten aus ihrem Lieblingsmuseum in London, der Wallace Collection. Westwood würdigte auch die Hilfe ihres Freundes Gary Ness, der ihr jahrelang Ratschläge gab, worauf sie achten und was sie lesen sollte.

Die Harris-Tweed- und später die weitaus wildere Brit-Kollektion gaben Westwood ihre zweite und dauerhafte Modeidentität: Londoner Schneiderkunst und romantische Kleider mit einem dissidenten Touch, beschriftet mit ihrem Logo, einer Krönungskugel, die von Saturnringen umkreist wird.

Ihre Finanzen blieben instabil. Nachdem sie Freunde aus dem Stoffhandel kennengelernt hatten, stieg sie schrittweise in Bankkredite und Unternehmensfinanzierungen ein, um die Schulden von Worlds End zu begleichen und ihr zweites Geschäft in der Davies Street in Mayfair zu kaufen, statt es zu mieten. Westwood verdiente, wo sie konnte, indem sie Mode an der Akademie für Angewandte Kunst in Wien (1989–91) und an der Hochschule der Künste in Berlin (ab 1993) unterrichtete. Im Wiener Hörsaal verliebte sie sich in ihren besten Studenten, Andreas Kronthaler. Er zog nach London, dann in ihre Wohnung, und sie heirateten 1993.

Die Pariser Shows der 1990er-Jahre von Westward zogen italienische Unterstützer an, die erkannten, dass ihr Grundglaube an Frauen, die nicht als Träume oder Göttinnen, sondern als Helden gekleidet waren, in Japan bereits eine Anhängerschaft hatte und auf dem damals noch sehr neuen Markt China eine weitere aufbaute. Im Laufe der Zeit entwickelte sich aus ihrem agglomerierten Unternehmen ein globales Unternehmen mit Hauptsitz in Battersea im Süden Londons. Ihre eigenen Kleidungsvorlieben waren zu einem Genre geworden, in dem andere Mitarbeiter, insbesondere Kronthaler, arbeiten konnten, und mit ihrer Ermutigung zeigte er 2016 seine erste unabhängige Kollektion. Obwohl Westwood die alte Clapham-Wohnung behielt, zogen sie und Kronthaler in ein Queen Anne Haus auf der anderen Seite der Gemeinschaftsstraße.

Westwoods Politik, die sie unaufhaltsam vertrat, richtete sich gegen das Establishment, was auch immer das derzeitige Establishment sein mochte, und tendierte in die Richtung des Pro-Umweltschutzes der Grünen, obwohl es Probleme wegen der Steuerstrafe für ihr Unternehmen wegen der Unterbewertung seiner Vermögenswerte und seines Unternehmens gab Steuerstreitigkeiten. Sie hat den Konflikt zwischen ihrer persönlichen Missbilligung des Konsumverhaltens und der zunehmenden Verschwendung der Mode nie gelöst. Doch als sie 2010 zur Dame ernannt wurde, war sie bereits zu einer nationalen Institution herangewachsen.

Kronthaler und ihre Söhne überleben sie. Joe, der den Nachnamen der Großmutter mütterlicherseits seines Vaters, Corré, verwendete, gründete ein Dessous-Unternehmen, Agent Provocateur, inspiriert von den ausgefallenen BH- und Korsett-Designs seiner Mutter.

Vivienne Isabel Westwood, Designerin, geboren am 8. April 1941; gestorben am 29. Dezember 2022